Еще о тамплиерах

21.07.2010 в 15:53

Пишет medieviste:

Командорство тамплиеров Жале

Интернет-ресурс История ордена тамплиеров представляет свою новую публикацию:
 

Находящееся в Провансе командорство Жале, было основано к 1140 году, являлось одним из первых опорных пунктов ордена в регионе. Оно так и не стало таким мощным и богатым как Сен-Жиль, Пюи или Ришеранш, но было крепким «середнячком», и даже имело несколько орденских Домом в своем подчинении. То, что оно находилось, в тотальной глуши, по-видимому, спасло его от полного разрушения, и здесь и в наше время можно увидеть здания построенные храмовниками в XII-XIII веке. Материал об этом интересном памятнике истории мы и предлагаем вашему вниманию.     

 Читать материал на www.templarhistory.ru

@темы: "Чтиво"

---

Крестьянская одежда 16-го века

Правда, фламандская. Но вообще-то не очень и от английской отличается, насколько можно судить по минимальному количеству существующих изображений. Автор - Брейгель.

Крестьянская свадьба

Деревенский танец

Страда

@темы: Англия Тюдоров

---

Да запросто!

Сколько Вы протянете на такой жаре? »»

@темы: "нетягостная бредь"

---

Мужская мода при Тюдорах

В 1557 году Харрисон писан, что только собака, одетая в дублет будет столь же безобразным зрелищем, как мужчины его страны в модных нарядах. Я бы сказала, что он был излишне суров. Разумеется, мужская мода во времена Тюдоров была столь же неудобной, как и женская, но она делала то, для чего предназначена мода: изменяла пропорции тела и давала возможность каждому проявить ровно столько тщеславия, насколько позволял кошелек.

абсолютно неисторично, но не лишено элегантности

Начну, опять же, с нижнего белья. И мужчины одевали всю остальную одежду на рубашки. И в мужскую одежду входили чулки, штаны и корсеты, но была в ней со средних веков одна особенность, которая очень заметна на портретах того времени – гульфик.



Гульфик представлял собой треугольную секцию материала, имеющую подбивку и корсетную основу, и по размеру настолько большую, что в ней можно вполне было носить и небольшой кинжал, и драгоценности, и деньги. Вообще, леди-историки до сих пор спорят, укладывался ли мужской пенис в эту конструкцию, или спокойно находился за ней. Как понимаете, никто ничего не может сказать со стопроцентной уверенностью.



Считается, что появился гульфик на мужской одежде для приличия: короткие камзолы Средневековья просто требовали как-то прикрыть нахальную мужскую анатомию. Опять же «штаны» тех времен представляли собой колготки, открытые в промежности. Поэтому промежность прикрывал отдельный кусок материи, прикрепляющийся к штанам завязками.

Но зачем на этом останавливаться? Как раз во времена Генри VIII какой-то светлый дизайнерский ум придумал, что из гульфика можно сделать многофункциональную часть одежды: и символизировать мужественность носителя, и устроить ему потайной карман, и подарить мужчинам еще одно место, которое можно было пикантно украшать вышивкой и драгоценными камнями (на иголках, ага).

В Англии гульфики приобрели менее вызывающий вид только при королеве Елизавете. Она вообще была дамой очень систематичной, и любила единый порядок. Одно время она, по совершенно неизвестной причине, запретила ВСЕМ своим подданным носить раффы с голубоватым оттенком (раффы, надо сказать, белыми не были никогда, это их потом на большинстве портретов отреставрировали до белизны, потому что кто-то предположил, что они были белыми). Так же она распорядилась уменьшить и размер гульфиков до приемлемого с ее точки зрения (Фрейд, это к Вам).



А к 1603 году гульфики исчезли сами по себе, потому что изменилась форма бриджей – они стали не подбитыми, а сборчатыми, и вертикальная шнурующаяся пройма стала прикрываться складками. Так что аккуратные штанишки, фигурирующие в "Тюдорах" - исторический нонсенс. Не беда, конечно - кино и есть кино, только составлять по нему представление о том, как одевались во времена Тюдоров, не стоит.

нечто в этом роде появилось только в 17-м веке

В принципе, тюдоровские бриджи были изначально просто штанами свободного покроя, длиной где-то до колена – именно так их носило простонародье. Но нобли сделали из своих бриджей нечто невообразимое. Чем красивее были ноги владельца, тем короче были бриджи – эквивалент женских мини-юбок наших дней. У модников бриджи приобретали форму арбуза. Менее счастливо одаренные природой предпочитали «бараньи ножки», которые перевязывались под/над коленом. Можно было также сделать двойные бриджи: через прорези верхних вытягивался материал нижних. Разумеется, какой бы ни была форма бриджей, они все были довольно тяжело подбиты, а иногда и укреплены китовым усом. Бриджи имели карманы – вшитые в боковые швы.

французское мини

Теперь возникает вопрос, как все это великолепие стиралось. Ответ очевиден: великолепие не стиралось, оно проветривалось и чистилось – собственно то, к чему приходят в отношении многих сложных материалов и в наше время. То, что стиралось, и стиралось часто, были льняные подкладки великолепия. Они были сделаны отсоединяющимися, делались из льна, и прекрасно, вкупе с протираниями настоем ромашки, держали под контролем телесные выделения. Протирали себя тюдоровцы довольно часто в течение дня, особенно в местах наиболее обильного потовыделения.

английское мини

Дублеты первоначально были просто стеганными куртками, которые одевались в Средние века под доспехи. Во времена Тюдоров, доспехи были у всех ноблей, но вот носить их практически уже не носили, разве что на войне. Зато функциональная когда-то куртка превратилась в великолепный дублет, подчеркивающий плечи и привлекающий внимание к бедрам, подбитый и распушенный впереди, что напоминало грудь фазана. Не зря, кстати. Идеальные фигуры и при Тюдорах встречались редко, а мужчины к моменту, когда они могли покрасоваться в великолепных дублетах, обзаводились уже более или менее солидным брюшком, которое такой «фазаньей грудью» и маскировалось почти идеально.



Дублеты застегивались на пуговицы, которые могли быть сделаны из чего угодно, как из дерева, так и из драгоценных камней. Некоторые предпочитали крючки, скрытые от взглядов, но это не значит, что крючки были абы какими – серебро было популярным материалом. Иногда дублет просто шнуровали. Ниже линии талии дублет обычно имел «юбочку», длина которой варьировалась, и которая имела единственное предназначение: прикрыть пояс бриджей. Нагнуться в такой конструкции было практически невозможно, сесть – тоже. Поэтому дублеты были, обычно, одеждой сугубо парадной, в которой можно покрасоваться.



Конечно, были еще корсеты. Но корсеты у мужчин тюдоровского периода были скорее предназначены для придания телу «правильной» геометрической формы и утепления, чем для утягивания талии.

Тем более, что большое внимание привлекали к себе ноги. Тюдоровские чулки были безжалостны к мужчинам со слишком тощими, кривыми, короткими ногами, или просто ногами слишком грубой формы. Можно смеяться над тревогой молодого Генри Тюдора по поводу ног Франциска, но в те времена женщины, прячущие свои ножки под широкими юбками, имели милую привычку довольно громко обсуждать ноги окружающих их мужчин. У Франциска действительно были худые ноги. Худые конечности были и у императора Чарльза. У Филиппа Испанского была некрасивая форма икр, да и кривоваты были его ноги, да еще и короткие. Идеальными были ноги графа Эссекса, Роберта Деверекса – судите сами, любая модель наших дней обзавидуется.

лучшие ножки Англии

явно кривоногий Филипп

Рукава и у мужчин привязывались или пришпиливались к дублету. Конечно, и мужчины тоже вовсю пользовались возможностями, которые представляли прорези в верхней одежде. Рукава обычно тоже имели подбивку, и к 1575 потеряли всякое сходство с человеческой рукой. Вошли в моду «стволообразные» рукава и «бараньи ножки». Иногда рукав открывался сверху донизу, перехватываясь через равные интервалы какими-нибудь украшениями или лентами. Через прорези можно было протащить красивую нижнюю рубашку, а еще их можно было оторочить мехом. Иногда рукава уже пришивались к дублетам, и швы маскировались так, что это добавляло плечам ширины.

всё в одном: куртка поверх дублета

Поверх дублетов, мужчины косили куртки, иногда более короткие, иногда довольно длинные. Рабочие носили куртки из кожи, нобли – из парчи или любой другой предписанной их достоинству ткани.

И, наконец, мантии. Минимум по колено, но часто и по щиколотку. Альтернативой мантии был плащ. Только бретеры позволяли себе появляться на улицах без одной из этих одежд. Плащи тоже могли быть и довольно короткими, прикрывающими только бедра, и, с 1570-х, по щиколотку.



Талию у мужчины обозначал пояс. На него тоже привешивалась масса полезных вещей, от оружия до кошелька. Довольно популярны были перчатки из парфюмированной кожи. Шапки во времена Тюдоров были всех фасонов, от плоских шерстяных, прадедов кепок, до почти котелков. Причем, с нашей точки зрения, навскидку решить, мужская это шляпа или женская, довольно затруднительно.







Я не нашла никаких упоминаний, пользовались ли мужчины тюдоровского периода косметикой. Упоминаются только духи, но не краска. Украшения мужчины носили, я об этом уже писала. По-моему, после прибытия в Англию Филиппа со свитой, англичане стали обращать большее внимание на свои усы и бороды.

@темы: Англия Тюдоров

---

Всячина

дыбр обыкновенный

Прятались от жары в машине с кондиционером, проехались в столицу. Купила, наконец, блок памяти на 320 гигов, счастлива!

А потом просто поехали на рыночную площадь, давненько я там не была. Ах и ох, такого количества гламурных старушек и в Стокманне нет))) В шикарных шляпах, красивых летних платьях. На одной и шляпа, и платье-сарафан нежного цикламенового цвета. Они, в основном, сидят на площади в открытых кафе под тентами, и общаются. Старичков там тоже хватает. Разговоры крутятся о событиях конца 30-х годов Когда мы уходили, мужа моего прихватила одна из старушек, попросив проводить ее до кафе. Вообще-то, семенила она так бойко, что сопровождающий ей был, по-моему, нужен только для того, чтобы появиться на месте сбора приятелей и приятельниц с триумфом. В общем, куча позитива. А еще наредкость упитанные и совсем не наглые птицы. Правильно, чего наглеть, если и так покормят, презрев запреты. И черешня!!! У нас в деревне ее совсем не продают.

Вынуждена признать, что оселячилась я здорово. Поймала себя на том, что откровенно глазею на дома и витрины магазинов. И обратила внимание, что даже в центре столицы народа довольно мало, а уж боковые улицы и вовсе пустынны. А строительство идет повсюду. И бесконечные ремонты/расширения дорог. Во вторник поеду к зубному, так прихвачу пару часов посто пошляться по центру сама, всласть.

Звэрь мой вывернулся из своего воротника на третий день:



Сидим и рассуждаем, будут ему швы снимать под общим или местным наркозом? А вчера вечером глянула - швы он себе прекрасно снял сам Все равно повезем завтра к ветерину, пусть лапу, все-таки, осмотрит.

@темы: "Этот мир придуман не мной"

---

Рыжесть

22.07.2010 в 10:08

Пишет  *Пересмешник*:

@темы: "зверята"

---

К католикам есть вопрос

Я чувствую себя попугаем, когда пишу о спорах относительно мессы и сакрамента. Что в них входит такого, что отвергалось английскими протестантами? Почему идолопоклонство? Буквально в нескольких словах, мне некогда сейчас самой искать и копать глубоко. Хочу просто иметь представление, о чем они спорили?

---

Дети июля, поздравляю с ДР!

 Mariam Germen,  Трисс,  Dr. Watari,  Штило,  Skein,  kate-kapella,  Навия,
 Ela,  Роненвальд,  morogenwik,  Фео - все вы люди талантливые, эмпатичные, сильные духом, неунывающие. Я вас очень уважаю и люблю.

---

Тюдоровская гигиена и косметика

Определить, насколько часто и как именно мылись люди 500 лет назад очень трудно. Мы ведь тоже не записываем, как часто и как долго стоим под душем, мокнем в ванных, паримся в банях. Будущим поколениям будет так же трудно делать выводы о нас, как нам – о елизаветинцах. Есть, конечно, рекомендации по гигиене, альманахи, где перечислены благоприятные дни для похода в баню, сведения о мыле, пенках и прочем, вот на них только и можно опереться. Но они только свидетельствуют о том, что «да, они мылись».



Вот рекомендации из книги от 1547 года о том, как надо вставать по утрам: «Когда ты встанешь с кровати, потяни тело, руки и ноги, откашляйся и отплюйся, и сходи на стул. После того, как ты облегчился и вымыл свои точки, причеши голову. И вымой свои руки и запястья, лицо, и уши, и зубы холодной водой.». Можно с достаточной уверенностью сказать, что люди ходили в бани, потому, что публичные дома тоже назывались «парные», и, рассуждая о них, елизаветинцы просят туристов-иностранцев не путать эти заведения с парными в приличных домах.

Рабочие, скорее всего, мылись толком раз в неделю, в субботу вечером: в воскресенье предстоял поход в церковь, и все старались выглядеть в тот день респектабельно. Существуют целые книги с массой рецептов приготовления ароматных вод и «шариков для подмышек», по составу явно обладающими свойствами дезодорантов наших дней. Мыло варилось разное, грубое, для стирки, и душистое, для бани. Можно предположить, что знать на неделе протирала тело душистыми водами. Брились мужчины раз в неделю, не сами. Все, кто мог себе это позволить, имели годовой контракт с брадобреем за фунт стерлингов, и считалось верхом неприличия иметь щетину длиннее, чем недельная. Собственно, многие учреждения прямо запрещали своим служащим являться на работу в запущенном состоянии.

Елизаветинцы были просто помешаны на запахах. В те времена на размер и цвет цветов не обращали внимания, главным был запах. В самых бедных домах под окном была грядка, где росли лаванда и розмарин, а из цветов ценились душистый горошек, фиалки душистые, водяные лилии и розы.

Еще очень важная примета уровня гигиены: мытье рук перед едой, которое при Тюдорах было возведено просто в целый ритуал. Серебряные тазики и кувшины с полотенцами всегда были недалеко от обеденной комнаты, и прежде, чем сесть за стол, вся компания направлялась дружно мыть руки: было важно делать это публично, чтобы все были уверены в чистоте рук соседа, который, возможно, будет передавать лакомый кусочек с блюда, находящегося далеко.

Я не буду больше говорить об отхожих местах. Они были, но люди и тогда делали то же, что и сейчас – мочились, где придется. Сегодня в центральной газете была огромная статья на ту же тему, с фотографиями, люди не меняются))) Так или иначе, но человек, отлучившийся по нужде, вернувшись снова мыл руки.

Вино тогда не стояло на столе, и рюмки не входили в предметы сервировки. Каждому подавалось по требованию вино в стакане, и потом этот стакан мылся прислугой в сосуде с горячей водой (деревянной, чтобы опасность разбить драгоценное венецианское стекло была меньше), опять же, на глазах у обедающих.

Высморкаться на людях было возможно – отвернувшись. Но вот отрыжка и испускание газов тогда не приветствовались. С графом Оксфордом произошел однажды страшный конфуз, он громко пукнул, кланяясь королеве. Бедняга не осмелился появиться при дворе следующие семь лет! И как же его после долгого отсутствия приветствовала королева? «О, дорогой Оксфорд, я уже забыла ваш пук»)))



Очень часто упоминают плохие зубы королевы Елизаветы, как доказательство того, что гигиена елизаветинского периода была не не высоте. В случае Элизабет, дело бы в частном отношении к зубам. Для начала, и ей, и многим другим ноблям было проще жевать ароматные конфетки, чем чистить зубы золой розмарина, положенной в льняной мешочек. И она смертельно боялась удалять больные зубы! Епископ Лондона даже предложил ей удалить на ее глазах ему зуб, чтобы доказать, что это вовсе не смертельно. Но она предпочитала оставить все, как есть, и зубы портились, портились, пока их не осталось немного, да и те – в ужасном состоянии.

Существовали и вставные зубы. Бен Джонсон писал:

”What lady sleeps with her own face at nights?
Which puts her teeth off, with her closes, in court?
Or which her hair? Which her complexion?
And in which box she puts it?”

О да, Джонсон был совершенно прав! В елизаветинские времена вошли в моду волосы, уложенные в замысловатые прически, использование париков и накладок. Волосы красили. Одно время меня потрясало количество рыжих особей в тюдоровский период, но большая часть этих рыжиков была рыжей не от природы. Еще с времен крестовых походов англичане прекрасно ознакомились с восточными красками и всевозможными косметическими кремами, так что волосы просто красили природными красителями. Седину они, очевидно, не закрашивали, поэтому поседевшие дамы носили парики.



Модным, кстати, рыжий цвет не был. Джентельмены предпочитали блондинок и при Тюдорах, если искали добрую жену, добросовестную прислугу или заботливую кормилицу детям. В моде был желтый цвет волос. Черный цвет волос ассоциировался со страстью, даже похотью. Поэтому черноволосые от природы дамы меняли цвет волос на каштановый. А вот мужчине лучше было быть черноволосым, если ему хотелось, чтобы его воспринимали человеком сильным, мужественным и страстным. У рыжих была странная репутация. С одной стороны, поскольку Тюдоры были рыжими, их родичи были рыжими, этот цвет был почти символом некоторой изысканности. С другой стороны, рыжим просто не доверяли, считая их людьми злого темперамента, мстительными и склонными ко всяким каверзам.

Косметика в свое время тоже была завезена с Востока, но еще во времена короля Генри дамы практически не красились. Во всяком случае, дамы респектабельные. За кожей ухаживали, но не больше. Есть намеки, что Анна Болейн пользовалась белилами, что в глазах многих подтверждало ее ведьмовскую природу и то, что доброго короля Генри она просто околдовала.

Зато при Элизабет каждая придворная дама имела коробочки с белилами и румянами, красила ногти и губы, подводила глаза, красила ресницы, брови и веки. Это стало модным. Здесь уж явное влияние самой королевы: она старела тяжело, и малейшая морщинка становилась трагедией, сопровождающейся взрывами плохого настороения и наказаний. Спасением для нее стала густая краска для лица, смесь белого свинца и уксуса. Что она делала с кожей, никого не волновало, зато алебастровый цвет лица был гарантирован, а руки можно было и перчатками прикрыть. Ресницы и брови чернили сурьмой, губы и щеки красили– вермиллионом.

Наиболее разумные и счастливые, обладающие модной белизной кожи от природы, поддерживали красоту натуральными средствами, в которые входили розовое масло и мед. Хью Платт, автор книг Delightes of Ladies и Floreas Paradise дает чрезвычайно много рецептов приготовления косметических средств, наряду с рецептами консервировани, например, различные способы приготовления розовой воды: www.gallowglass.org/jadwiga/herbs/rosewater.htm...



При Тюдорах был моден высокий лоб, поэтому дамам, вдобавок к удалению волос на нежелательных для волосатости местах, приходилось еще и выщипывать волосы надо лбом, вот на этой картинке очень заметно, что лоб искусственно сделан более высоким.



В качестве альтернативы болезненной и долгой процедуры выщипывания волоска за волоском, некоторые отчаянные авторы предлагали совсем уж смелые средства: например, смесь высушенного кошачьего дерьма, смешанного с уксусом. Наложенная на «проблемные места», эта смесь болжна была уничтожить волосы, растущие там, где их не хотели. Авторы популярных советов, содержащихся в книгах типа “A Pretious Treasury of Twenty Rare Secrets” были или людьми с очень своеобразным юмором, или им платили за каждую страницу их опусов, что бы они ни содержали.

@темы: Англия Тюдоров

---

Mary & Elizabeth Tudor

@темы: Mary I

---

Тюдоровская мода - женщины

У меня есть детали только про одежду елизаветинских времен. К тому же, простых людей художники рисовали крайне редко, так что описание деталей их одежды – это, скорее, догадки и предположения, чем факты. Единственной объединяющей деталью одежды тех времен у всех сословий был знаменитый рафф, елизаветинский воротник, напоминающий блюдо, на котором покоилась более или менее представительная голова.

Раффы даже у младенцев, только хозяин носит свободный воротник - лорд Кобхем может себе позволить быть эксцентричным

Начнем с женщин, и с их белья. Первой одевалась нижняя сорочка, шемизетка, обычно льняная. Потом натягивались чулки или штаны – панталоны к тому времени еще не изобрели (в Италии к концу 16-го века уже были, но насчет Англии спорят). На сорочку надевался корсет или просто корсаж. Он был совершенно плоским, очевидно он или начинался под грудью, или наличие груди «признавалось» шнуровкой.

шемизетка
корсаж
чулки

Потом – юбка с фижмами. Сужающийся книзу перед корсажа надевался отдельно, и называли его попросту «наживотник». Потом – нижняя юбка, при помощи буфов и обручей создающая объем, и потом киртл, еще одна нижняя юбка, к которой пришпиливалась передняя часть платья, и потом верхняя юбка с разрезами. Декольте прикрывалось отдельной частью, парлетом, и после этого прикреплялась вставка. Все, дама была готова к тому, чтобы надеть верхнюю одежду: рукава, рафф, накидку, туфли и головной убор.

Петтикот
Наживотник

Вставка



Поскольку процесс одевания больше напоминал сборку, чем то, что понимаем под словом «одеться» мы, дама, которая носила все вышеупомянутое, сама одеться не могла, только при помощи служанки. Процесс происходил приблизительно так: «Ты что, весь день собираешься меня здесь держать? Где мои вещи? Принеси мой корсет и петтикот. Я имею в виду мой дамасковый корсет на китовом усе...нижняя юбка, где она? Дай мне чистые носки, я не буду одевать штаны. Покажи мне мои шелковые чулки; куда ты вчера положила мои подвязки? Убери эти туфли, мне сегодня придется много ходить, дай мне вельветовые пантуфли... нет, лучше те, из испанской кожи. Дай мне мой чепец, я думаю, что сегодня будет холодно. Маленьких иголок нет! Проследи, чтобы игольная подушечка была полна иголок. Дай кушак со всей фурнитурой, посмотри, чтобы были ножницы, пинцет, перочинный ножик, печать, нож для бумаг... Где кошелек? Наполни серебряную конфетницу конфетами!» - так это описывал один французский учитель типичное утро лондонской дамы.

Элизабет Вернон, графиня Саутхемптон
деталь, ради игольной подушечки

Еще обязательным атрибутом был красивый носовой платок. Не сморкаться в него, конечно, а изящно носить в руке. На улицу одевались перчатки, испанские или французские, чаще всего из парфюмированной кожи. Очень часто дамы из высших кругов выходили на улицу только в вельветовых масках – чтобы сберечь кожу, говорят, но я уверена, что просто сохраняя немалую косметическую раскраску, потому что кожи под их белилами наверняка не было видно. Поскольку улицы были то пыльными, то грязными, на туфли одевали верхние туфли (пантуфли), но для длительных прогулок и мужчины, и женщины одевали кожаные боты по щиколотку. Шелковые чулки, которые не становились лучше от частых тирок, предохраняли от ножного пота специальными носками: сначала надевались носки, и потом только чулки.

Весь женский костюм держался на иголках и завязках, отсюда и ухищрения с буфами и оборками: просто чтобы скрыть место стыка. Только один заказ на 6 месяцев для гардероба королевы в 1565 году составил 14 000 больших иголок и 20 000 средних, плюс 25 000 больших вельветовых завязок и 39 000 маленьких. Не то, чтобы тюдоровские англичане забыли о том, что костюмы можно и сшить. Просто меняя части костюмов в разных сочетаниях, можно было легко создать себе легендарную репутацию человека, никогда дважды не одевающего один и тот же наряд – так говорили о королеве.



Женщины из простых чаще всего носили чепчики, обычно льняные, часто украшенные вышивкой и отделкой. Любили чепчики и женщины высших классов: в них было удобно спать, не спутывались волосы.



Вот картинка, изображающая торговок, прибывших в Лондон на рынок. Здесь видны головные уборы и то, что простые женщины тоже прикрывали лицо от солнца и пыли. Поскольку на картинке присутствует и водонос, видно, как одевались мужчины-рабочие, довольно редко встречаются их изображения.



Еще женщины носили французские чепцы, которые ввела в моду Анна Болейн:



Она считала, что они гораздо элегантнее английских, но лично я большой разницы не вижу.



Мария Стюарт ввела в моду аттифеты



Как назывались странные сооружения, похожия на ящики, которые видна на некоторых портретах, я не знаю. В елизаветинские времена их уже не носили.



Зато носили шапки, шляпки, береты, и даже что-то типа шляпок-таблеток с прикрепленной вуалью. При Элизабет вообще дамы уже не прикрывали волосы, шляпками они дополняли прически.

@темы: Англия Тюдоров

---

Тюдоровские законы о нарядах

Я давно хотела написать о нарядах в тюдоровский период, уж больно тема благодатная. А начну я с того, что придумали еще не Тюдоры, но что Тюдоры пытались (безуспешно) проводить в жизнь – с Законов о Сословиях.

Смысл их был в том, чтобы люди жили по средствам: ели, одевались, украшали себя согласно доходам. Контроль пытались установить над продуктами, напитками, мебелью, тканями, поведением, количеством прислуги...

На самом же дели, свое первоначальное значение эти законы потеряли еще в правление Эдуарда III. При нем появились торговцы и горожане, вполне способные затмить внешним видом и хозяйством любого пэра. Ну, почти любого. А пэрам было бы желательно, чтобы по одежде всякий мог видеть, кто есть кто. Насколько эти законы выполнялись? Если судить по тому, с какой частотой они проводились через парламент, не выполнялись: 1336, 1337, 1363, 1463, 1483. А ведь парламенту и без того было, что обсуждать: были в эти периоды и войны, и чумные годы.

Наказания за нарушения были суровы: от потери всего состояния до смертной казни (за намеренное введение в заблуждение), в лучшем случае – чувствительный штраф за тщеславие. Но когда это законам удавалось исправить человеческую натуру? Пуританам впоследствии удалось людей сначала элементарно запугать, и потом заставить их поверить, что они сами хотят одеваться в темное и скромное, чтобы спасти свою душу, но пока, к счастью, мы еще во временах Тюдоров.

Первым из Тюдоров закон на эту тему выпустил Генри VIII еще в 1510 году, под названием: «Закон против дорогих тканей». В 1514 и 1515 годах к этому закону были пристегнуты законы о социальных сословиях. Мэри провела этот закон еще через свой первый парламент в 1553 году, и на следующий год. Любительница красиво одеваться, Элизабет в 1574 году расширила и законы о тканях, и законы о сословиях, объявив поход против излишеств, ненужностей, роскоши, импортных редкостей, и вводящего в заблуждение стиля жизни.

Нельзя сказать, что смысла в этих законах не было. Стремление буржуа приобретать заморские диковинки порождало контрабанду. Стремясь произвести впечатление, люди запутывались в долгах. Так что смысл, конечно, был, но люди все эти строгие законы все равно не выполняли.

Начну и я с тканей. Приблизительно всё общество времен Тюдоров делилось на королевскую семью, аристократию, высший класс и «бедных», в который входили все, зарабатывающие себе на жизнь работой.

Так вот, «бедным» (и мужчинам, и женщинам) в качестве материалов для одежды разрешалось использовать только лен, шерсть и овечью кожу. Цвета этой одежды тоже не могли быть абы какими, только коричневый, бежевый, желтый, оранжевый, красновато-коричневый, желтовато-коричневый, зеленый, серый и голубой (но не индиго, а бледно-голубой). В качестве отделки разрешались пуговицы и окантовка плащей, накидок, шляп и шапок.

Но и среди лиц высшего класса и аристократии были свои градации. Настолько сложные, что лучше я их сведу в таблицу:

Статус	Разрешенный материал	Разрешенный цвет	Разрешено в предметах одежды
Король, королева-мать, королевские дети, соратники и дяди	Шелк	Багряный (королевский пурпур)	Любая
Герцоги, маркизы, графы	Шелк	Багряный (королевский пурпур)	Камзол, куртка/жилет, подкладка плащей, штанов и мантий
Кавалеры Ордена Подвязки	Шелк	Багряный (королевский пурпур)	Только мантии
Все, выше виконтов, баронов и прочих того же ранга	Блестящий сатин, шелк и ткани, вышитые или спряденные с золотом	Золотой	Камзол, куртка/жилет, подкладка плащей, штанов и мантий
Высшие классы	Импортная шерсть		Только шляпы
Герцоги, маркизы, графы, их дети, виконты, бароны, кавалеры Ордена Подвязки и члены тайного совета	Вельвет	Малиновый и алый	Без ограничений
Герцоги, маркизы, графы	Мех соболя		Без ограничений
Высшие классы	Меха	Черный	Без ограничений
Высшие классы	Отделка или ткань, включающая серебро, золото и жемчуг		Только в отделке
Сыновья баронов, рыцари и джентельмны, служащие посольств и дворов иностранных принцев	Украшения из золота, серебра, жемчуга, шелковые чулки, эмалевые цепи, пуговицы, аксельбанты		Шапки, шляпы, ленты, подвязки, отвороты
Они же	Мех	Серый	Мантии, плащи, верхняя одежда
Они же	Сатин, дамаск, шелк, камлот, тафта		Верхняя одежда
Рыцари, наследники, сыновья, и выше	Ножны для мечей, кинжалов и пр.
Они же	Позолота		Шпоры, мечи, рапиры, кинжалы и пр.
Они же	Вельвет		Шапки, береты, туфли, пояса
Они же	Сатин, дамаск, тафта, камлет		Камзолы
Они же	Саржа, камлет, тафта	Васильковый	Мантии, плащи, куртки, жакеты
Высшие чиновники государства	Вельвет, сатин, шелк	Любые, кроме королевского пурпура
Они же	Меха	Любые черные, кроме генетты
Бюрократы, врачи, буржуа	Что угодно, кроме вельвета, дамаска, шелка, сатина. Обычно выбирали трикотаж и тафту	Кроме алого, пурпурного, василькового и лилового

Те же цвета/материалы предписывались и женщинам каждой социальной группы. Как видите, модникам и модницам развернуться особо не было возможности, поэтому они придумали обходной маневр. Не при Тюдорах, еще раньше, просто при Тюдорах этот обход запретов стал модой сам по себе: разрезы. Разрезы в верхней одежде, через которые можно было красиво вытащить ткань нижней одежды, которую никто не догадался как-то систематизировать под запреты – или не захотел.

А вот здесь сайт, где можно при желании заказать абсолютно точные копии парадно-портретных одеяний тюдоровских королев, с выбором материалов:
www.verymerryseamstress.com/tud.htm

К отдельному перечню того, как именно одевались мужчины и женщины при Тюдорах, я вернусь позже.

@темы: Англия Тюдоров

---

Как интересно....

Мой невинный пост о Сюзеннах перерос в спор, была ли эта история библейской. Интересующимся смотреть последние комменты: the-best-of-thebest.diary.ru/p117096149.htm?fro...

---

Дождь!!!!!!!!!

Ааааааа! Гроза прошла мощная, дождь уже час идет. Живем!

---

Помогите!!!!

Красавчику моему сегодня надели "воротник" на шею: рассадил где-то лапу сверху, наложили шов. Лизать нельзя, потому воротник. Он напуган, лезет на улицу, чтобы где-то спрятаться, мы не выпускаем. Я в сомнении, может ли он сам с этим дивайсом вокруг мордочки пить и есть. Есть ли альтернативы? "Налапники" какие-нибудь? И когда его на улицу можно выпустить?

Есто у кого-нибудь опыт?

@темы: "зверята"

---

Приветствую всех новых читателей, рада видеть вас в Загородном Клубе!

---

Ностальгия

---

Клара Питерс, vanitas и не только

Я хочу познакомить вас вот с этой красавицей:



Ее зовут Клара Питерс, женщина-загадка, о которой практически ничего не известно. Неизвестно, когда она родилась, кто был ее учителем, как она прожила свою жизнь. Известно, что она была популярна, скорее всего – богата. Она тоже работала в жанре натюрморта, только натюрморта своеобразного. Понимали ли покупатели ее картин знаки, скрытые в них? Возможно, что кое-кто понимал. Кто-то просто следовал моде, а кому-то честно просто нравились ее работы.

Оказывается, в жанре может быть скрыт другой жанр, в данном случае – vanitas. Русскоязычная Вики расписывает символы этого стиля очень подробно:

«Символы, встречающиеся на полотнах, были призваны напоминать о бренности человеческой жизни и о преходящести удовольствий и достижений:

· Череп — напоминание о неизбежности смерти. Аналогично тому, как портрет является лишь отражением когда-то живого человека, так и череп является лишь формой когда-то живой головы. Зритель должен воспринимать его как «отражение», он наиболее отчетливо символизирует бренность человеческой жизни.

· Гнилые фрукты — символ старения. Зрелые плоды символизируют плодородие, изобилие, в переносном смысле богатство и благосостояние. Ряд плодов имеет свое значение: грехопадение обозначается грушами, помидорами, цитрусами, виноградом, персиками и вишней, и конечно, яблоком. Эротический подтекст имеют инжир, сливы, вишни, яблоки или персики.

· Цветы (увядающие); роза — цветок Венеры, символ любви и секса, которая тщеславна, как всё, присущее человеку. Мак — успокоительное средство, из которого изготавливают опиум, символ смертного греха лености. Тюльпан — объект коллекционирования в Нидерландах XVII века, символ необдуманности, безответственности и неразумного обращения с дарованным Богом состоянием.

· Ростки зерна, ветви плюща или лавра (редко) — символ возрождения и круговорота жизни.

· Морские раковины, иногда живые улитки — раковина моллюска является останками когда-то живого животного, она обозначает смерть и бренность. Ползучая улитка — олицетворение смертного греха лености. Большие моллюски обозначают двойственность натуры, символ похоти, ещё одного из смертных грехов.

· Мыльные пузыри — краткость жизни и внезапность смерти; отсылка к выражению homo bulla — «человек есть мыльный пузырь».

· Гаснущая дымящаяся свеча (огарок) или масляная лампа; колпачок для гашения свечей — горящая свеча является символом человеческой души, её затухание символизирует уход.

· Кубки, игральные карты или кости, шахматы (редко) — знак ошибочной жизненной цели, поиска удовольствий и грешной жизни. Равенство возможностей в азартной игре значило также и предосудительную анонимность.

· Курительная трубка — символ быстротечных и неуловимых земных наслаждений.

· Карнавальная маска — является знаком отсутствия человека внутри нее. Также предназначена для праздничного маскарада, безответственного удовольствия.

· Зеркала, стеклянные (зеркальные) шары — зеркало является символом тщеславия, кроме того, тоже знак отражения, тени, а не настоящего явления.

· Разбитая посуда, обычно стеклянные бокалы. Пустой стакан, противопоставленный полному, символизирует смерть. Стекло символизирует хрупкость, белоснежный фарфор — чистоту. Ступка и пестик — символы мужской и женской сексуальности. Бутылка — символ греха пьянства.

· Нож — напоминает об уязвимости человека и о его смертности. Кроме того, это фаллический символ и скрытое изображение мужской сексуальности.

· Песочные и механические часы — быстротечность времени.

· Музыкальные инструменты, ноты — краткость и эфемерная природа жизни, символ искусств.

· Книги и географические карты (mappa mundi), писчее перо — символ наук.

· Глобус, как земли, так и звездного неба.

· Палитра с кистями, лавровый венок (обычно на голове черепа) — символы живописи и поэзии.

· Портреты красивых женщин, анатомические рисунки. Письма символизируют человеческие отношения.

· Красные сургучные печати.

· Медицинские инструменты — напоминание о болезнях и бренности человеческого тела.

· Кошельки с монетами, шкатулки с драгоценностями — драгоценности и косметика предназначены для создания красоты, женской привлекательности, одновременно они связаны с тщеславием, самовлюбленностью и смертным грехом высокомерия. Также они сигнализируют об отсутствии на полотне своих обладателей.

· Оружие и доспехи — символ власти и могущества, обозначение того, что нельзя забрать с собой в могилу.

· Короны и папские тиары, скипетры и державы, венки из листьев — знаки преходящего земного господства, которому противопоставлен небесный мировой порядок. Подобно маскам, символизируют отсутствие тех, кто их носил.

· Ключи — символизируют власть домашней хозяйки, управляющей запасами.

· Руины — символизируют преходящую жизнь тех, кто их населял когда-то.

· Лист бумаги с нравоучительным (пессимистическим) изречением

Но в работах Питерс еще еще глубже скрытая символика. Если вглядеться в безобидного лобстера на этом натюрморте, то можно разглядеть распятие. Рыбы всегда ассоциировались с христианством. Кот, возможно, символизирует Ловца Душ, но может и просто присутствует для обеспечения коммерческого успеха.



Но, конечно, самым интересным сокровищем скрытых символов является сам автопортрет Питерс. Там розмарин – символ супружеской верности. Кольцо, лежащее на столе – типичное обручальное кольцо того времени. Оно не на пальце – значит, брак тайный. Нужно лучшее разрешение, чтобы рассмотреть детали, но если прогуглить Clara Peters, то много чего найдется, и детали, и гигантскоие разрешения.

На этой катрине снова то же кольцо, на столе стоят рядом два бокала, изящный и более грубый – тоже символ мужчины и женщины. С ветки розмарина свисает украшение, камни которого выполнены в форме цветков клубники, символа женского плодородия – типичный подарок жениха невесте. Один из бисквитов имеет форму сердца, другой – в форме начальной литеры ее фамилии. Во всяком случае, такую трактовку предлагает Мирьям Милман.



А я не могу отделаться, что на многих картинах Клары она рассказывает о разрушенной жизни. Во-первых, глаза женщины на автопортрете полны протеста и обиды, и вообще поза ее – поза человека оскорбленного, но не сломленного, и готового к отпору. Да и цветы в вазе наводят на размышления. А уж этот жутковатый натюрморт вообще полон символов. Мертвые птицы – умершая (убитая?) райская песня счастья, обезьянка, символ попытки понять загадку жизни, виноград – грехопадение.



Эта безобидная картина с пирогами тоже непроста. Нож, символ мужской сексуальности, на переднем плане. Я не рискую высказывать догадки по поводу чашы и кувшина, над ней нависающего. И снова символ грехопадения, лимон, да еще разрезанный. О подозрениях насчет пирога тоже промолчу.



А эти две картины трактуйте сами, у меня воображение закончилось. Мне кажется довольно интересным и внушающим оптимизм соседство зрелого и незрелого винограда. Может быть, Клара Питерс и не была навсегда несчастна?





Знание умножает скорбь, да. Теперь я никогла не смогу смотреть на натюрморты, как на натюрморты.

@темы: Дамский вопрос

---

Нашаманиваю дождь!

Rain best Animated images

---

Джиованна Гарзони

Если бы мне показали эту картину, и попросили бы приблизительно определить период и стиль, я бы точно брякнула, что «наверное, импрессионизм» и «что-то современное», имея в виду под этим что угодно с середины девятнадцатого века.









И была бы оооочень делека от истины.

Потому что жанр называется «still life», а период – середина шестнадцатого – середина семнадцатого веков.
Данная картина принадлежит кисти загадочной Джиованны Гарзони (1600 – 1670). Загадочной потому, что она стала известной и популярной, появившись буквально из ниоткуда.



Даже ее учителем чаще всего называют Джакопо Лугоччи, хотя, на самом деле, совершенно неизвестно, кто ее учил рисованию в заштатном городишке Асколи Пичено. Сама она писала в недавно найденном письме, что ее стиль сложился под влиянием Джиакомо Рогни.



Известной она стала в 1620 году, приняв участие в проекте семьи Медичи, в иллюстрации книги 'Botanical Art'. Очевидно, именно этим письмом она себя и представляет, потому что оно именно от 1620 года.



Это потом она побывала и в Венеции, и в Турине, и во Флоренции, и в Неаполе. Но ее городом был Рим. Именно там она в 1666 году завещала все свои работы гильдии художников с условием, что они построят ей гробницу – что и было сделано. Очевидно, она была совершенно одинокой, хотя и очень богатой женщиной. Говорили, что за свои работы она могла получить любую цену, которую только запросила бы.



Но рисовала она не только «ботанику», вот два ее портрета, герцога и герцогини Савойских. Опять же, если бы я случайно увидела портрет герцогини, была бы уверена, что он написан в наши дни.




А другими знаменитыми авторами, писавшими а том же жанре, были:

Jacopo Ligozzi (1547-1627)



Fede Galizia (1578-1630)



Giovani Batista Ruoppolo (1629-93)

@темы: Дамский вопрос