Лев такой Лев, говорите?

Лаконичный гороскоп в котах

@темы: "нетягостная бредь"

---

Католический кафедрал Норича

эта панорамная фотка из Википедии, дальше - мои



Ну не прелесть ли? Я к нему побежала в первый же вечер, благо жила на той улице. Внутри было уже довольно темно и совершенно безлюдно, и я решила оставить фотографирование на дневное время. Как потом выяснилось, темно и безлюдно в соборе и днём.







Мне кажется, что пустынность католического кафедрала объясняется не столько тем, что католицизм в Англии - явление маргинальное, сколько тем, что этот кафедрал сам по себе чрезвычайно замкнут. Люди придут, послоняются по пустому храму, где и спросить что-то не у кого - и уйдут. Конечно, можно зайти в крыло, где находится кафе и сувенирный магазин, и там будут люди, но они ничем не смогут помочь. Человека, ответственного за пиар, в кафедрале явно нет. Хорошо ещё, что хотя бы кафе пользуется спросом. Внутренний дворик так красив!





О туре на башню, заявленном в буклетике собора, к 11 часам четверга никто ничего не знал. Дождались окончания процесса поиска знающих не все. Собственно, была я, семья из трёх человек, и какой-то мужчина. Многие ушли, не получив ответа, есть туры или нет, потому что персонал в магазине только отмахивался, что ничего не знают. До 11:15 никто не появился встретить прибывших. Ну, люди и ушли. Жаль, потому что этот собор совершенно уникален.

Для начала, он построен всего-то в 1910 году, а не тысячелетие назад, как можно подумать. Во-вторых, он полностью выстроен на деньги одного человека. В-третьих, он изначально строился как гигантская церковь, а не собор. Разницу, возможно, поймут активные католики. Она вот в чём:



Говорят, что если эту композицию мысленно опустить вниз в соборе, она окажется строго по центру. В церкви же она слегка сместится влево, образуя так называемый "угол слёз". Похоже, что все присутствующие, кроме меня, прекрасно поняли, о чём идёт речь, поэтому допытываться я не стала.

Так вот, потом-то я поняла, что доказательство того, что церковь является новостроем, всё время было у меня перед глазами, всё утро. Аллюминивые крыши! Кстати, в те годы, когда эта церковь строилась, аллюминий был ещё баснословно дорог. Он долго был дорог, пока его не научились извлекать из бокситов по другой технологии. И крепления потолка было сделано тоже по совершенно новой технологии, из скандинавской сосны:



Короче говоря, для своего времени церковь, посвященная св. Иоанну Крестителю была буквально последним словом архитектурного искусства. Проектировал её в нео-готическом стиле Джордж Гильберт Скотт-мледший. Очевидно, ограничений в бюджете совершенно не было, но проект всполошил городские власти своим размахом.

Дело в том, что процесс декриминализации католицизма в Англии начался только в 1760 году, и в Лондоне, например, на подготовку акта о декриминализации толпа ответила массовыми анти-католическими погромами, во время которых сотни католиков были убиты. Перелом в общественном мнении случился только во время ВФР, когда ужас перед происходящим во Франции вернул часть англичан в консервативное русло, а остальных сделал гораздо более терпимыми к традициям.

Тем не менее, все богословы Оксфорда ещё лет тридцать писали трактаты по поводу того, будут ли католики, если их легализировать, верны короне, и признает ли католическая церковь превосходство протестантской церкви? Именно около 1851 года англиканская церковь перестала быть проповеднической, а приобрела черты официальной ритуальности. Именно в 1850-х была чётко определена церковная иерархичность в административном плане. Например, ни один город, в котором уже был англиканский кафедральный собор, не мог иметь католического собора, дабы не разжигать про-католические настроения. Также католические кафедралы было разрешено размещать только там, где это было обосновано исторически - в Лидсе, Саутварке, Вестминстере, Миддлборо, Салфорде и Клифтоне.

Ситуация начала меняться уже в 1870 году, когда индустриализация Англии вызвала быстрый прирост малообеспеченного католического населения в городах. На этой волне католическая церковь, основной составляющей которой была благотворительность, стала стремительно расти. Норич, тем не менее, долго оставался практически чисто протестантским городом, католическое население которого ютилось в двух маленьких часовнях.

Всё изменилось в 1877 году, когда 15-й герцог Норфолк, Генри ФитцАлан-Говард, женился на леди Флоре Эбни-Гастингс.



Он решил построить в честь своего счастливого брака церковь. А поскольку Говарды всегда оставались семейством католическим, то сэр Генри решил построить грандиозную католическую церковь. Архитектор Скотт-младший был, кстати, бывшим протестантом, перешедшим в католицизм. А размеры церкви построенной в виде креста, имеющей в длину 275 футов и в высоту 80 футов, поражали. Башня поднимается над этой высотой ещё на 80 футов.

В общем, отцы города решили, что строить такую громадину никто герцогу не разрешал, и Говарду пришлось в 1892 году буквально выкрутить разрешение, мило написав, что он, конечно, может ограничиться и указанными в разрешении размерами, но результат будет странным. А красивый собор он построит в другом месте. Разрешение дали, и в 1894 году строительство нефа было закончено, и церковь открыла двери для паствы. Полностью церкоь была построена в 1910 году. А в 1976 году она взяла на себя функции кафедрала.

Принесло ли строительство церкви в честь счастливого брака герцогу Норфолку счастье? Увы, нет. Единственный сын, родившийся в 1879 году, был физически и умственно неполноценным. Сама Флора умерла в возрасте 33 лет. Учитывая то, что первый камень в фундамент церкви был заложен в 1884 году, своим жестом сэр Генри одновременно укоротил злые языки и выразил уважение, любовь и поддержку своей леди, которая, несомненно, страдала из-за сына, и, скорее всего, была весьма нездорова сама.

Конец же в этой истории счастливый. Через много лет вдовства, герцог женился на своей двоюродной кузине, с которой у него было аж четверо совершенно здоровых детей, и титул перешёл к сыну сэра Генри от этого брака. Сын от первого брака к тому моменту уже умер.


15-й герцог


16-й герцог

@темы: Счастье есть!, Англия

---

21 причина себя любить

Сразу скажу, что вовсе не люблю себя. Это не значит, что я себя ненавижу. Это значит, что я не понимаю, как можно себя любить или не любить. Я – это я, существо постоянно изменяющееся, и самостоятельно решающее, куда изменяться.

Если мне нравятся некоторые наработанные за годы особенности, я оставляю их в покое. Если мне что-то в себе не нравится, я беру себя за шкирку, и меняю привычки/тенденции, которые мне не нравятся. Естественно, основа была получена уже изначально, как данность. Любить её или не любить – абсурдно. Как можно любить или ненавидеть полученный набор генов? Так что речь ниже пойдёт вовсе не о любви к себе, а о чертах, которые меня во мне устраивают.



1. Удивительно высокий уровень выживаемости. Очевидно, результат комбинации набора генов и данного, опять же, изначально пофигистического склада характера.

2. Высокая способность приспосабливаться к данным извне условиям. Есть много всякого, над чем мы не властны. Соответственно, незачем убиваться над тем, чего нет. Лучше использовать по максимуму то, что есть.

3. «Тефлоновое покрытие». Получаемое извне почему-то не пристаёт. Так что истина «с кем поведёшься, от того и наберёшься» в моём случае не срабатывает.

4. Самодостаточность. Это не значит, что мне никто не нужен. Это значит, что мне никогда не бывает скучно, и мне, в общем-то, не нужны указатели направления и предлагатели готовых решений. Я предпочитаю изобретать велосипед заново и самостоятельно, просто потому, что процесс настолько увлекателен!

5. Любовь к учёбе. Вот всегда любила познавать новое. Это можно назвать любопытством, наверное, только оно выборочное. Очень выборочное.

6. Я не считаю, что весь мир должен жить по моим установкам. Я – это я, а всё остальное пусть само разбирается.

7. Я не воспринимаю себя венцом творения. Мои несовершенства мне известны лучше, чем всем остальным. Над чем-то я работаю, на что-то не хочу даже энергию тратить, потому что с этими недостатками я могу сосуществовать. Парадоксально то, что это осознание собственного несовершенства в глазах посторонних может выглядеть нарциссизмом. Потому что я, вследствие вышесказанного, совершенно не воспринимаю критику в свой адрес. В лучшем случае отмахнусь, в худшем – отправлю подальше.

8. Любовь к смеху. Наверное, это нарабатывается с годами. Начинаешь видеть много забавного в окружающей жизни и в себе.

9. Талант к эскапизму. Как я уже говорила, чаще всего мы не властны над процессами, во многом определяющими наши жизни. И зачастую даже к удовлетворительному компромиссу между желаниями и возможностями прийти не получается. Тогда остаётся два пути – или лить бессильные слёзы над несчастной собой, или просто частично переходить в другие планы реальности. По возможности – с реальным, практическим результатом.

Вот всё

@темы: Счастье есть!, "Грани миров"

---

Норичский кафедрал

Хотя этот кафедрал и строили ещё норманны, и во многом он продолжает быть оригинальной постройкой, Норичский кафедрал - это не музей и не осколок старины. Это вполне жизнеспособная и активная церковь, где вовсю идут службы, но при этом нет запрета на ведение съемок, как в том же Лондоне. Предполагается, что нормальный человек в любом случае не будет щелкать фотиком под ухом у тех, кто пришел помолиться. Скажу честно: я в этот кафедрал влюбилась настолько, что пришла туда во второй раз, на воскресную службу.



Построил кафедрал норманн Герберт де Лозинга, которого, по какой-то причине, Вильгельм Руфус выманил в Англию из тихого нормандского аббатства Фико, где тот был приором. Возможно, даже выманивать не пришлось. Ведь де Лозинга заплатил Рыжему 1 900 фунтов за должности епископа Тетфорда для себя и аббата Винчестера для своего папеньки. В 1245 году эта сумма была бы равна полутара миллионам на современные деньги, но сколько это было в 1091 году - не знаю, нет такого калькулятора.

Де Лозинга знал, конечно, что покупать подобные должности - грех, но решил дело паломничеством в Рим, где и получил прощение папы за коммерческую операцию. Надо сказать, Англия от этого грешного поступка не потеряла ничего, а приобрела многое. Когда де Лозинга перевёл свой епископат из Тетфорда в большой Норич, он стал строить под это дело достойный кафедрал, и было это в 1096 году. Строился кафедрал из кремневой гальки и известкового раствора, и конструкция эта непоколебимо стоит уже почти тысячу лет:



Облицована эта основа каннским известняком, который и даёт кафедралу его кремовый цвет. Поскольку для постройки кафедрала пришлось снести пару церквей саксов, де Лозинга решил почтить историю, наименовав ворота, ведущие на территорию кафедрала, в честь св. Этельберта, короля Кента на переломе 600-го года. Очень прекрасные ворота, по-моему. И массивные - ведь кафедрал до сих пор защищён стеной, как и был изначально.




Впрочем, когда добрые англичане решали возражать против каких-то действий правительства, стены не спасали. Например, в 1272 году, когда жители Норича выразили своё несогласие с налоговой политикой Генри Третьего, основательно погромив кафедрал. При чём здесь был кафедрал - не совсем понятно, но король был далеко, а кафедрал - под рукой. Восстановили разрушенное к 1278-му году. Присутствие Эдварда Первого к бунтам не предрасполагало.

А в 1279 году началось строительство знаменитых крытых галерей кафедрала, которое было закончено только в 1430 году. Строительство затянулось из-за чумных напастей. Да и тот красивый шпиль, который на первой фотографии, в 1362 году рухнул. Вроде, в него попала молния. Восстановили и его в 1400-х годах, и заодно построили сводчатые каменные потолки взамен плоских деревянных.






Обратите внимание на эти узлы-розетки с лепными фигурами, их в галереях 1000 штук. По-моему, нигде больше ничего подобного нет.



Впрочем, когда-то эти галереи были куда как представительнее. Видете пустые ниши? Там были прекрасные статуи святых и всяких важных лиц, связанных с кафедралом. Их снесла толпа перед самым началом гражданской войны, в 1639 году. Эта же толпа побесновалась и внутри кафедрала. Реставрация была проведена при короле Чарли Втором, но, естественно, восстановить статуи было просто невозможно.



Интересно, что было в старые времена за этим окошком? Комната отшельника? Или там просто сидел какой-нибудь привратник, следивший за тем, чтобы братья-бенедиктинцы не беспокоили попусту начальство?



И ещё остатки былой роскоши:



Вот эту милоту не помню, где щёлкнула. По-моему, всё-таки в галерее. Или, всё-таки, внутри - уж больно свежие цвета для открытого воздуха:



Внутри собор огромен.




Это красавец-пюпитр в виде пеликана был сделан где-то во Фландрии в 1400-х годах. Во времена Реформации его закопали в саду епископа, и спасли от уничтожения. А потом нашли, отреставрировали, и он продолжает красоваться в соборе:




Окна-витражи были уничтожены теми же дебилами-фанатиками, которые разгромили статуи. Они стреляли по окнам из мушкетов. Так что нынешние - новодел, можно сказать.

Вот эта вот медная чаша используется в исключительно парадных службах. Представьте себе, когда-то в ней... варили шоколад, это - дар шоколадной фабрики собору. А в обычных условиях пользуются традиционной каменной чашей.

@темы: Счастье есть!, Англия

---

Коллекции Норич Кастл

Их там много, очень много. От римлян до твиннинговской посуды и трёх полок фарфоровых кошек, подаренных какой-то мастерицей. Но меня интересовало, конечно, Средневековье.



Чрезвычайно много всяких деталек от шпор. Видимо, удивительно непрактичное приспособление, ибо отваливались и железные детали, и даже золотые, рыцарские. Я не буду расписывать по номерам, потому что и так понятно - от 12 до 15 веков, из разных материалов.



Наконечники для стрел и копий, и оружие разной степени ржавости, способное вызвать учащение пульса только у таких ненормальных, как я.





Прибамбасы для украшения уздечек, т.е. конская мода, можно сказать:



Эпическое количество значков паломников, которыми они себя увешивали:



1-7 - изображение сосудов со святой водой
8 - св. Мария и младенец Христос
9 - эмблема св. Блейза
10 - эмблема, имеющая какое-то таинственное отношение к Томасу Бекету
11 - с фигурой св. Маргарет
12 - часть эмблемы с архитектурной спиралью
13 - епископ с крестом
14 - св. Георгий
15 - св. Этельреда
16 - "только Бог есть честь, и любовь, и слава"
17 - Божественное Сердце
18 - возможно, что-то относящееся к св. Эдварду Исповеднику
19 - очевидно, пять ран Христа
20 - сердце с крестом и аннулетом
21 - охотничий рог св. Хьюберта
22 - скорее всего, изображение святилища Генри Шестого в Виндзоре
23 - очевидно, св. Георг
24 - часть значка, изображающая ангела или с пальмовой ветвью, или с мечом
25 - знак св. Томаса Бекета
26 - знак св. Гутлака Кроулендского
27 - знак Уолсингемского святилища
28 - поясок, знак Святой Девы
29 - значок, изначально включающий флёр-де-лис, знак Святой Девы
30 - просто какой-то штампованный диск

Честно говоря, меня страшно заинтриговали два святых: Гутлак и Хьюберт.

"Святой Гутлак, также известный как Святой Гутлак Кроуландский (англ. Saint Guthlac of Croyland; 667 или 673 год — 11 апреля 714 года, Кроуланд (англ.)русск., Англия), — христианский святой из графства Линкольншир в Англии, один из первых святых, вышедших из среды самих англосаксов, священник, монах, чудотворец, отшельник-аскет с острова Фенах. Святой Гутлак является выдающимся деятелем VIII века. Он почитается в православной, католической и англиканской церквах. В православной церкви ему посвящено одно из песнопений", объясняет Вики.

"Гу́берт (лат. Hubertus) — святой, епископ Льежский (люттихский), сын Бертрана, герцога Аквитанского. Умер в 727 году. Считается покровителем охотников, а его стола, по народному верованию, — самое действенное средство против укуса бешеных собак", - то есть, то самый св. Гуго, которым клялись Робин Гуд и его товарищи.

А номер 16 лично мне кажется изображением кота, шагающего с котомкой на плече.

Еще немножко милоты времён Тюдоров - должностные цепи и прочие прибамбасы, связанные с работой мэров:





А это - дракон, представьте, который использовался в шествиях на день города:



Ещё очень красив текстиль, но 1600-х годов:








Кстати, кошки:

@темы: Счастье есть!, Англия

---

Рикардианское сообщество

начинает напоминать мне всё больше и больше девчачий фан-клуб для девочек любого пола и возраста. Начинаю понимать, почему во времена недемократичные малевание царственных особ без патента на это дело считалось преступлением.

Ричарды на любой вкус

Ричард по-шотландски


Ричард по-ирландски


Собственный Ричард замка Седли

Из серьёзного. Джону Эшдаун-Хиллу дали степень почётного доктора университета Эссекса:



И студенты университета Монтфора в Лестере воссоздали облик Грейфрайарс, где был изначально захоронен Ричард, и вид его гробницы. По-моему, Скряга не поскупился.




И некоторые пояснения по поводу того, почему останки Ричарда будут перезахоронены по англиканскому обряду, а не по католическому.

Идея такова, что Ричарда уже похоронили по католическому обряду. И сразу после этого душа его отправилась в чистилище и дальше. То, что будет происходить в марте 2015 года - не похороны, а перенесение останков. Не может быть и речи о том, чтобы при этом велась католическая похоронная служба, которая, по идее, снова вытащила бы душу короля в чистилище. Более того, когда будут переносить останки Ричарда, то, по нынешним законам, будут переносить останки короля- главы церкви, то есть, и служба при этом не может быть иной, как только англиканской. Такая вот логика.

@темы: Richard III

---

Норич Кастл

Норич Кастл не блещет внешней красотой. Не для того его строил Вильгельм Завоеватель. Он строил свои замки для защиты с моря от врагов внешних, и для доминирования над врагами внутренними. К 1100-му году были построены 85 замков, из которых до наших дней в более или менее первозданном виде в Англии дошли всего четыре – Гастингс, Рочестер, Колчестер и Норич. Видимо, даже безумец-фанатик Оливер Кромвель не посмел собственными руками уничтожить эту линию защиты побережья. С большинством оставшихся замков норманнов расправился именно он. Хотя некоторые были просто со временем перестроены.



Несмотря на грозный, угрюмый вид, замок строился как королевская резиденция, а не просто как пограничная крепость - отсюда необычные для построек такого рода арки. То есть, поначалу-то насыпали холм высотой в 21 метр и окружили его сухим рвом. Потом на вершине холма построили палисад из дерева для защиты поселения и гарнизона. Именно такую крепость три месяца славно защищала в 1075 году графиня Эмма Норфолкская, о которой я писала в своей книге. А около 1100-го года, когда почва достаточно осела и утрамбовалась, к работе приступили каменщики. Замок строили около двадцати лет. Он действительно огромен – квадрат размерами 27 м х 27 м и высотой в 21 метр. Плюс высота холма - и он до сих пор доминирует над всей округой.



Заглянем в окна?

Король пирует, музыканты играют, стража охраняет, на кухне стараются:



Пока господа пируют, контора пишет:



А женщины сплетничают и шьют:



Но пир - это пир, а что ел король по будням, когда посещал замок?



В часовню короля вели красивые двери:



Стены были надёжны:



Стражи были бдительны:



А туалеты удобны даже для дискуссий:



При любом замке обычно была каталажка, потому что наместник короля, коннетабль крепости, был в ответе за порядок во всей округе, и за то, чтобы закон соблюдался. Была каталажка и в Норич Кастл, изначально – за стенами замка но внутри крепости, просто деревянные постройки. Потом, в тринадцатом веке, заключённых перевели в подвальные помещения, где находились и склады. Потом, начиная с семнадцатого века, тюрьму всё расширяли и расширяли, пока не закрыли в 1887 году, потому что заключённые просто не вмещались уже и в новые помещения. То ли нравы англичан сильно испортились по сравнению со Средневековьем, то ли законы стали более жестокими, то ли жизнь более безнадёжной. Средневековое правосудие и правосудие времён Тюдоров было достаточно быстрым. Обычно дело открывалось и закрывалось тем или иным образом за полгода. В восемнадцатом веке заключённые уже могли содержаться в камерах годами, и хорошо, если у них были родственники, согласные платить на некоторые удобства типа кровати и постельного белья.



Хотя сбои бывали и в Средние века. Как известно, среди заключённых в начале четырнадцатого века был, как минимум, один, который стал жертвой бюрократии. Он успел получить до ареста патент от короля с помилованием, но то ли власти сильно что-то имели против этого человека, то ли искренне не поверили в то, что патент подлинный. Очевидно, вина его была известна и доказана. Беднягу бросили в темницу с патентом вместе. Пока родственники добрались до короля, который воевал во Франции, пока король подтвердил, что – да, патент такому-то он выписывал, сам патент в тюремных условиях стал нечитабельным, и заключённого оставили в темнице. Казнить его не казнили, потому что было известно, что патент есть. Но и выпустить не выпустили, потому что документ был испорчен. Неизвестно, написал ли потом король новый патент, и дожил ли узник до освобождения. А прочие, в принципе, невинными овечками вовсе не были. В основном, в замке казнили убийц.

Особенно туристы любят историю об одной супружеской паре, приговорённой к смерти за весьма небезобидную деятельность в 1783 году – Сьюзен и Генри Кеблов. Оба были приговорены к повешению за убийства, но Сьюзен родила в тюрьме ребёнка, и обоих через три года просто выслали в Австралию. Где Генри Кебл стал… начальником тюрьмы колонии поселенцев. Что уже само по себе говорит о том, насколько жёстким человеком он был, чтобы держать в ежовых рукавицах банду каторжников.



Вот микроснимки из книг записей тюрьмы замка: apps.nationalarchives.gov.uk/nra/onlinelists/GB...
Посмотрите, не пожалеете. Даёт неплохую картину стандартных преступлений того времени и наказаний за них.

Ещё известен некий Уильям Саффолк, казнённый в марте 1797 года за убийство своей сожительницы Мэри Бек. Его письменное признание было напечатано в газете того времени. Всё началось достаточно банально: стареющий мужчина 46 лет и красивая молодая девица сбежали из родных пенатов, и года четыре кочевали из одного города в другой, пока Мэри не решила, что пришло время осесть на месте и зажить семьёй. Она родила ребёнка, но Уильям убил новорожденного, бросил любовницу и вернулся домой. А когда Мэри последовала за ним, убил и её несколькими ударами по голове, и оттащил на проезжую дорогу – в надежде, что коронер посчитает её жертвой несчастного случая на дороге. Типа, карета сбила. Но коронер своё дело знал, и Уильям был осуждён и повешен на цепях, на которых останки его болтались шесть долгих лет, на радость любителям сувениров в виде косточек «настоящего повешенного». Судье в своё оправдание он сказал, что если бы он не убил Мэри, ему пришлось бы убить двоих: свою жену, с которой у него было четверо детей, и брата Мэри, к которому она собиралась прийти и всё рассказать.

Так или иначе, в 1887 замок у короны выкупила Корпорация Норича, почистила его, несколько прихорошила, достроила галерею – и превратила в музей, который и был открыт в 1894 году герцогом и герцогиней Йоркскими. То есть, будущими Георгом Пятым и королевой Мэри.

@темы: Счастье есть!, Англия

---

Снова о книжке

На Лабиринте www.labirint.ru/books/453995/
На Озоне www.ozon.ru/context/detail/id/29634937/

Правда, на Озоне как-то по-сиротски - ни картинки, ничего...

@темы: "Чтиво"

---

Некоторые особенности путешествий по Англии

Кое о чём я уже писала, кое-что новое.



Билеты и бронь.

Билеты покупаю и бронирую гостиницы я всегда через интернет. Проблем не было ни разу. Распечатки на всякий случай с собой беру, но ни разу они мне не пригодились, разве что в плане напоминания самой себе о том, когда надо уезжать. На этот раз, я почему-то купила себе билеты, которые не включали стоимость багажа. В Хельсинки мне сказали, что лучше бронировать билеты на сайте той авиакомпании, самолётом которой собираешься лететь. В Лондоне мне сказали, что платить за багаж в аэропорту зачастую выгоднее, потому что платишь не за виртуальные килограммы, а за конкретные. Насчёт того, где билеты дешевле, ничего сказать не могу. Когда-то у ряда фирм были договоры с авиакомпаниями, и билеты через них были дешевле. В последние годы турфирмы просто получают «провизию» за продажи от авиакомпании, но не билеты по сниженным ценам. Надо сравнивать. Владелица гостинички в Нориче также сказала мне, что бронь лучше делать на сайтах гостиниц. Не всегда. Иногда виртуальные турагенства резко снижают цены для привлечения клиентов.

Как добираться и с чем добираться.

Из Хитроу в Лондон можно добираться многими способами. Я выбрала метро. Прямая ветка до узловых станций, никаких проблем. Нет, вру. Одна проблема есть – переходы с уровня на уровень не всегда имеют лифты и эскалаторы. Иногда приходится ножками и с чемоданом. Лондонцы, впрочем, научились виртуозно огибать застывших столбом в самых неожиданных местах туристов. Никто не злится, не ругается. Указатели чёткие, заблудиться практически невозможно.

Отсюда плавно переходим к проблеме чемоданов. Кстати, жёсткий чемодан небольшого размера на колёсиках гораздо человечнее рюкзаков. И свои вещи будут в порядке, и онружающим от «горба» не придётся уворачиваться.

Имхо, путешествовать сейчас можно налегке. И нужно. Джинсы (лучше эластичные), несколько футболок/маек/кофточек, бельё. Куртяшка «на все сезоны», которую можно обвязать вокруг пояса, когда станет жарко. Очень, очень удобные кроссовки/ботинки/кеды – что кому лучше по ноге. Если предстоит выход в театр или ещё в какое цивильное место, можно взять набор приличной одежды, но дресскода для этого практически больше нет. Особенно для туристов. Шампунь и мыло неплохого качества есть во всех гостиницах в четыре звезды, а ниже (опять же, имхо) и бронировать не стоит – англичане очень либерально раздают своим гостиницам звёздность. Дезодоранты гарантируют, что футболками можно не нагружаться. Зубная паста, зубная щётка, расчёска. Кремы таскать за собой не вижу смысла. Ну не может человек с обычной кожей запаршиветь за десяток дней. Хотя есть миниупаковки, конечно. Косметика… Зачем? Взмыленную после нескольких часов интенсивного движения физиономию косметика не украсит, наоборот. Вот влажные салфетки в сумочке иметь хорошо. Толстую такую упаковку. Потом объясню, почему.

Если собираетесь оставаться в городе – сразу в кассе метро Хитроу покупайте Ойстеркард (Oyster Card) www.visitbritainshop.com/nordics/travel-transpo... . Они бывают разные, и стоят в зависимости от того, сколько дней и в каких зонах двигаешься. В день прибытия я не стала карту покупать, потому что ехала в Норич, но потом купила безлимитку на метро. За карту берут залог, 5 фунтов, которые возвращают, когда возвращаешь карту назад. Пользоваться ею легко. Просто прикасаешься к считывающему устройству. Да, карта начинает действовать с 9:30, когда народ разъедется на работу.

Если едете в другой город – не забудьте купить обратный билет. По какой-то необъяснимой логике, такой билет «в обе стороны» стоит столько же, сколько в одну. Более того, никто никого не убьёт и не накажет деньгами, если заблудишься и плюхнешься не в тот поезд. Объяснят, где пересесть, и дадут время отправления нужных поездов. Лично я – фанат британской железной дороги. Да, случается, что образуется затор. Но обычно его как-то ухитряются огибать, хотя для этого, возможно, придётся поехать в противоположном направлении. Спрашивайте. На перронах всегда есть служащие. Меньше, чем раньше, но есть. Понять несущуюся из громкоговорителей скороговорку с местным говорком иногда совершенно невозможно разобрать, так что – спрашивайте. Эти люди для того там и стоят, чтобы помогать.

Особенность передвижения в метро и по ж/д в Англии в том, что ты «отмечаешься» и для того, чтобы зайти, и для того, чтобы выйти. Не понимаю, зачем. Наверное они верят в возможность материализации человека в любой точке пространства. Так что если пользуетесь разовыми билетами – держите их наготове для того, чтобы выйти из метро или со станции. Впрочем, на мелких станциях в провинции турникетов может и не быть.

Гостиницы.

У меня очень плохой опыт с трехзвёздными гостиницами в центре города. Вместо вменяемого номера, можно оказаться в боксе без окон, в который вмещается кровать и чемодан, а в душевую надо просачиваться. Четырёхзвёздные гостиницы в центре стоят слишком дорого. Поэтому я выбираю те, которые находятся где-то в радиусе «дойти за 20 минут» от метро или вокзала. Лучше – сетевые, там идёт контроль качества. В этот раз в Нориче я впервые остановилась в B&B – то есть, практически частный дом, где хозяин сдаёт несколько комнат. Изумительно. Завтрак готовит хозяйка, как правило – хорошо. Вам выдаётся ключ, и потом вы просто живёте в своём ритме. Конечно, лучше посмотреть отзывы на отель на www.tripadvisor.co.uk/

С вайфаем было всяко. В Нориче его просто не оказалось, хотя у моих соседей он брал. Поэтому я купила карманный дивайс, на который в будущем буду оплачивать несколько гигов, и иметь вайфай повсюду. Стоит дивайс полтинник фунтов, то это не трата, это – вложение. Кстати, один дивайс тянет на пять пользователей, если что. Покупка и последующие оплаты – в любом нормальном магазине электроники. Не в лавке, где продают и электронику тоже, а именно в магазине. В Лондоне никаких проблем не было, файфай в гостинице был стабильный.

Гигиена

Лично для меня самое неприятное в путешествиях – отсутствие «ручного душа» для гигиенических ополаскиваний в туалете. Привыкла. Поэтому и таскаю с собой влажные салфетки. Туалетов в Англии масса, причём бесплатных, причём в удовлетворительном санитарном состоянии. Исключение – туалеты на уздовых ж/д станциях в Лондоне. Нужна мелочь, или 30 или 50 пенсов, и не факт, что будет машина для размена мелочи. А вот на станциях вне Лондона туалеты бесплатные. И на вокзале, и на перроне. Во всех местах скопления людей есть указатели, как добраться до пункта облегчения.

Еда

На самом деле, в гостинице нужен только завтрак. Это я про индивидуальных путешественников, а не про группы. Хороший, основательный завтрак, после которого можно комфортно мотаться часов шесть как минимум, не конфузясь за бурчание в животе. Днём всегда можно что-то перехватить по ходу дела. Только не суп!!! Ту бурду в плошке, размером с чашу для мытья рук, супом назвать язык не поворачивается. Как и назвать «чипсами» плохо обжаренные мягкие ломти мороженого картофеля. Вечером – зависит. Если без запросов, то хороший ужин можно получить в местном пабе. Это в провинции. А в Лондоне я просто брала что-то с собой по пути в гостиницу. Благо, пунктов - на каждом шагу и на любой вкус, от мавританской кухни до МакДональдса. Один раз зашла в стейк-хауз. И оказалась среди русских)))) Чайник с набором чая, кофе и шоколада в пакетиках имеется в любом номере. Воду питьевую всегда покупала в магазине. Там два литра стоят 55 пенсов, а в гостинице литр стоит 3 фунта 75 пенсов. В пабах в воскресенье вечером у поваров обычно выходной. Зато днём – повсюду подают ростбиф, и это действительно стоит попробовать.
Да, и час свободного времени – это мало для того, чтобы поужинать спокойно. Покаааа у вас возьмут заказ. Покааа принесут. Иногда хотелось спросить, не ушёл ли повар на охоту, добывать заказанное филе. И не сказать, чтобы официанты были вялыми, нет. Они очень энергичные. Иногда – слишком. Однажды в процессе завтрака официант стал энергично предлагать традиционный английский завтрак, хотя именно в тот день я уже вовсю ела континентальный. В другой раз чуть не подавилась, услышав от двадцатилетнего пацана в свой адрес «дарлинг». Не пытайтесь заказать просто кофе. Вас засыплют дополнительными вопросами: белый или чёрный, с сахаром или без, американо, экспрессо или регулярный, с ароматизацией или без, большой, средний или маленький, и что там ещё придёт в голову спросить. Впрочем, если вы закажете кофе, озвучив все пункты сразу, вас всё равно будут переспрашивать. И чем сложнее заказ, тем больше будет вопросов. Зато результат стоит ожидания. На мой вкус, во всяком случае.

Люди

Англичане – действительно милашки, честное слово. Они даже косячат мило. Отправив толпу народа с одной платформы на другую, дежурный по вокзалу может через пять минут сказать «хупс, для тех, кто впал в безнадёжность или остолбенел от растерянности – тот поезд таки отправится, возвращайтесь на исходные позиции», и никто не будет гневно ворчать. Все потрусят со смехом на исходные позиции. Поскольку организация мероприятий – не самая сильная сторона англичан, кто-то обязательно потом извинится, и в ответ обязательно надо сказать что-то типа «да что вы, всё нормально, никаких проблем». Я там ни разу не видела публичного изливания раздражения. Вы можете попросить информацию у кого угодно – у панков, алкашей, занятых бизнесменов и вуменов, молодёжной компании. И получите самый любезный ответ. Это не значит, что натура англичанина выше скандалов. Но скандалы или провокационное поведение – это для частных случаев и отношений. А на публике все милы.

Для меня, правда, есть одна категория населения империи, общаться с которой я избегаю, но это может быть мой личный баг, так что писать об этом не стоит.

Любое мероприятие в Англии заканчивается сбором пожертвований. Даже полёт в самолёте. Они вечно кого-то где-то спасают, для них это естественно. Без позы, без громких слов. Вся орава смотрителей в замках и музеях – это на 95% добровольцы. Море красных маков вокруг Тауэра – это добровольцы.

Я понимаю так, что жить в Англии, быть именно членом общества – это значит входить в какую-то неформальную организацию. Именно там завязываются знакомства, происходит обмен важной информацией, продвигаются идеи, оказывается совершенно конкретная помощь. Парадокс, но англичане – коллективисты. И любая организация занимается благотворительностью. И получается так, что государственная касса обходится меньшими затратами, а люди чувствуют, что они весьма конкретно влияют на жизнь общества. Очень любопытный симбиоз.

Для путешественника важно ещё одно: империя многонациональна и многоязычна. Англичане привыкли к любой речи и любому акценту. Они умеют быстро настраиваться на то, что слышат. Поэтому комплексовать над тем, что не обладаешь выговором выпускника Оксфорда, не стоит. Всё равно поймут и ответят.

---

Дома

Рейс немного опаздал - начался дождь в Лондоне, и в Хельсинки дождь. Всё странно.

Спасибо вам огромное, что составляли мне виртуально компанию. Одиноко путешествовать легко, потому что живешь в собственном ритме и соответственно собственным интересам. Одиноко путешествовать трудно, потому что не с кем разделить немедленные впечатления. Вы мне в этом помогли. Спасибо

@темы: Англия

---

Домой

Сижу в Хитроу, через час улетаю домой. Сегодня целый день провела в музее Виктории и Альберта. Хмм... кое-что успела рассмотреть, но набегом это нереально. Тем более, что поглощать красоты я способна часа два-три, потом наступает дикая усталость. Я, собственно, редко когда больше десятка картинок и в избранном смотрю.

Знаете, путешествие - это работа, а не отдых. По-хорошему, за каждым познавательным днем должен быть день ленивый, иначе наступает передоз информации.

@темы: Англия

---

Вестминстер и Тауэр

Я это сделала:-)
Вестминстер, как ни кощунственно звучит, разочаровал. Потом напишу, почему. Тауэр прекрасен. Сокровища короны впечатлили меньше всего:-) :-) ну богато... ну блестит... ну и? Зато остальное! Голосование насчет Ричарда и племянничков отменили, нет его больше. Зацепилась языком со стражем Кровавой башни на полчаса. Знаток истории. Во мнениях о Ричарде не сошлись, но он отрицал очевидное, утверждая, что парламент не имел права выбирать короля. В остальных моментах сошлись. Я была так счастлива! Как понимаете, дискуссии вести аргументированно мне нравится.

Судя по количеству совершенно огромных и очень разговорчивых воронов в Тауэре, британской монархии ничего не угрожает:-)

@темы: Англия

---

Виндзор

Ее Величество - тиранка. Поскольку дворец является действующей королевской резиденцией, фотогоафировать там она запретила, ненавидит фотографов. Все удовольствие испортила. Но ездила не зря. У меня челюсть отвисла, когда увидела скромненькие плиточки на могилках Эдди и его предшественника. Не искала бы - не заметила бы. В церкви почему-то висит меч Эдварда Третьего. Блин, вот бы его увидели те, кто утверждает, что в Средневековье все были чуть ли не карликами. Он огромен.

Нахад ехала снова с приключениями. Из Лондона в Виндзор прямой ветки нет. Надо пересаживаться в Слоу. И вот между Слоу и Лондоном кто-то исхитрился влезть под поезд. Случайно нам дали другую ветку, и на Паддингтон я попала. Потом опять перекрыли движение. Попасть можно, но окружным путем.

Завтра с утра Вестминстер, и постараюсь в Тауэр успеть.

@темы: Англия

---

Лондон

Утром ухитрилась сесть на поезд в Ливерпуль, потому как мне надо было на Ливепуль Стрит. Не дочитала, как всегда. Хорошо еще, кондуктор попался внимательный. Пересела в Или на правильный поезд. Ойстеркард, подземка, переход на другую линию, подземка, потом пешедралом до отеля. Отель действительно шикарный и с вайфаем. И кровать нормальной мягкости, не придется ночью вставать размяться. Но райончик... Дева на ресепшене улыбнулась - это ж Лондон. По вечерам не более беспокойно, чем в любом другом районе. Многонациональность...

@темы: Англия

---

С днем учителя!

Тепла, терпения, вдохновения. Виват!!!

---

Воскресенье

Последний день в Нориче, завтра - в Лондон. Ноги таки убила. Тенденция покупать слегка свободную обувь выстрелила стертыми подушечками пальцев.

Угодила на утреннюю службу в кафедрале - полтора часа восторга. Осмелилась даже принять причастие. Кажется, впервые в жизни. Разве только в пятилетнем возрасте в Бресте причащалась, но не уверена. Кто-то скажет, что я, некрещеная, совершила грех. Но я верю в единого Бога, видите ли. Для которого формальности не имеют значения. Правда, богослужения мне тоже нравятся. И жаль, что не умею в них участвовать. На этот раз просто количество причащающихся было таким большим, что было возможно увидеть, как это делают другие. И я понимаю, почему иммигранты в Англии становятся усердными прихожанами - члены прихода действительно очень тесно сплочены.

Сходила в Дом Дракона. Это было в пятнадцатом веке чем-то вроде купеческой биржи. Довольна.

Поскольку сегодня воскресенье, в одном из соседних пабов был ростбиф. Шикарный, конечно. Но вот йоркширский пудинг я готовлю лучше, они его пересушили.

@темы: Англия

---

Суббота

Ну-ну... президент сообщества считает, что на церемонию в Лестере нам выделят мест 25, из которых половина уйдет так называемым офицерам - ему, в частности. То, что останется, разделят по стажу в сообществе, и разыгрывать будут среди каждой группы. Паршиво. Мой шанс где-то один из пятидесяти.

Само собрание было орган зовано изумительно паршиво. Ланч, за который собрали предварительно почти девять фунтов, состоял из крохотных сандвичей и бисквита. Сидячих мест не было. Фуршет.

Хелен Кастор рассказывала про Пастонов - к сожалению, ничего нового для меня. Питер Хэммонд - милашка. Карманного размера, косматый, типаж рассеянного профессора. И совсем старенький, увы.

Купила три б/у книги по пять фунтов. Пожалуй, единственный позитив от сегодняшнего дня. Не считая того, чтоно похолодало наконц, даже дождь пошел.

@темы: Англия

---

Пятница

Жарко и душно. Почти случайно нашла келью дамы Джулианы Норичской. По какой-то причине она в официальные достопримечательности не входит. Наверное, по простоте - там только часовня и келья. Могли бы и оформить в аутентичный антураж, по-моему. Тем более, что рядом центр Джулианы Норичской, с книгами, которые не разлетаются, но продаются. Купила, естесссно...

Драконов зал закрыт, попаду в воскресенье. Сейчас надо выпинать себя в очередной музей. Устала после вчерашних подвигов. Ну, завтра целый день сидеть, отдохну.

@темы: Англия

---

Четверг

С башней были непонятки. Народ безуспешно искал гида или хоть кого живого. В конце концов, все утряслось, но организация аховая.
Викторианский сад рядом с отелем тоже был закрыт, хотя должен был быть открыт. Потом выяснилось, что открывать надо самостоятельно, и два фунта опускать в ящик. Персонала тоже нет.
Не поверите, но богослужения проходят без патеров. Народ сидит и слушает... запись. Оригинально.
Еду здесь подают, почему-то, в перегруженных маааленьких тарелочках. Резать мясо? Нет, не слышали. Зато суп принесли в бадье размером с рукомойник. Еда, кстати, ничего так, есть можно.
Ориентируюсь уже неплохо. На рынке сегодня играл Эндрю Хаббард, скрипач. На недурной такой скрипке. Продавал и подписывал диски, и заодно анонсировал грядущий концерт.

@темы: Англия

---

Зачем-то иду в театр на Ритц:-)

@темы: Англия